Он был рожден в 2009 году, привод постоянный полный с понижающей передачей и принудительной блокировкой межосевого дифференциала, отсутствие межколесных блокировок компенсирует АБС, был обвешан по кругу всякими внедорожными аксессуарами, судьбу имел не легкую, не для асфальта готовили, но в трансмиссию вмешательства не было. Заводские характеристики позволяют штурмовать планету в стоковом виде. Но сколь веревочке ни виться...

В очередной схватке со стихией снежной и человеческой безрассудностью полегли рядом два товарища... Передний и задний дифференциалы. Ноу коментс, как говорица...

После разборки и оценки масштабов "взятия Берлина" было решено от корпуса заднего диффа отказаться и внедрить принудительную блокировку, а передний редуктор заменить в сборе, так как ремонт выходил примерно в такую же сумму как покупка восстановленного на заводе узла.

Начинаем с оценки, кого же взять донором для установки блокировки. Задний редуктор от разрушений пострадал больше, было чувствительное закусывание ведущего вала в подшипниках (видно попали все таки кусочки металла), а вот в переднем все было хорошо. То есть, из переднего делаем задний с пневматической блокировкой дифференциала.

Этап первый, все разобрать и оценить что использовать, а что на свалку истории отправить.

Перед этим оценили зазор в главной паре, он был не идеален, около 25 соток, но пятно контакта хорошее.

Гага-а-арин, я вас любила.. о-о-о.. (Ундервуд) Ну, поехали...

Наверное любители камасутры и танцев с бубнами использовали бы тиски, но мы все таки в профессиональной мастерской, поэтому использовали небольшой стапелек для редукторов, несмотря на неказистый внешний вид, он отлично подходит для данной операции.

Редуктор закрепляем вот так

Делаем метки на крышках подшипников, чтобы не перепутать при сборке

Выбиваем блокировочные штифты регулировочных гаек

Ослабляем болты крепления крышек подшипников

И откручиваем регулировочные гайки. Здесь понадобится специальный ключ - вот такой (Не тратьте ваши нервы... дилерам не смотреть)

при его отсутствии можно и бородком открутить, хотя для последующей сборки он очень пригодится. Иначе долго и мучительно будете регулировать зазор в главной паре. Ну, собственно гайки...

Снимаем крышки подшипников

Снимаем корпус дифференциала

и отбраковываем подшипники. На внешней обойме следы износа, в новый корпус с блокировкой такие не подойдут.

Кстати подшипники подходят от передней ступицы Паджеро Спорт, их и будем ставить, а пока...

Отвернем ведомую шестерню

И снимем ее, легонечко постукивая по периметру.

Ну, вроде все разобрали, пора собирать блокировку. Вот так она выглядит. Хорошая железка.

Чтобы надеть на блокировку ведомую шестерню есть простой способ. Кому-то он напомнит слоган - "Просто добавь воды", но не просто воды, а кипяточку. Нагретая таким образом шестерня без проблем садится на место. На холодную посадка очень плотная, в сотках не скажу, но иначе не получится И не вздумайте греть феном или газом, только равномерный нагрев. "Водными займитесь процедурами..." как пел В.С. Высоцкий.

Обобрали, подогрели... и легко ее одели

Дальше прикручиваем шестерню болтами и равномерно протягиваем, окончательно дотянем только на собранном редукторе, момент затяжки 56 Нм.

Теперь, когда блокировка подсобрана, займемся корпусом редуктора. Намечаем и сверлим отверстие 11.2 мм (под дюймовую резьбу) можно 11.5 мм, легче нарезать будет.

Режем резьбу 1/4" и устанавливаем штуцер подключения воздушной магистрали (герметик желателен, хотя резьба конусная)

Ставим блокировку в корпус редуктора

примеряем крышки подшипников и видим, что ".уй в крынку не лезе..." то есть нет зазора между корпусом блокировки и крышкой подшипника

точило нам в помощь

Вот теперь порядок

Теперь все готово к тонкой процедуре настройки зазора главной пары. Здесь оговорюсь, что в Австралии наверное производители гаек не знают, что такое допуски и посадки (ГОСТов нет ведь у них, диких аборигенов), так как гайка регулировки подшипника со стороны пневматического привода выполнена, мягко сказать руками, которые даже не из жо.ы растут, ... но мы ее победили, куда бедному крестьянину податься.

В общем по науке, процедура такая. Ставим корпусы подшипников и притягиваем их болтами (момент 10Нм - очень легко), закручиваем гайки до свободного касания внешних обойм подшипников.

Гайку со свободного конца отпускаем. Гайку со стороны пневматики тянем моментом около 22 Нм (таким моментом создается преднатяг подшипников) и проверяем зазор между шестернями. Для этого используем стрелочный индикатор на держателе. После этого подтягиваем гайку с противоположной стороны, проверяем зазор снова. Операцию придется повторить несколько раз, по чуть чуть поджимая подшипники и проверяя зазор. Как бы сначала затягиваем, потом отпускаем, сдвигаем в сторону уменьшения или увеличения зазора. По мануалу зазор должен быть 0.077 - 0.177 мм. После того как зазор выставлен затягиваем крышки подшипников моментом 100 Нм. Что получилось видно на фото.

Гайка со стороны пневматического привода

Гайка свободного конца

Этапы регулировки:

Фиксируем ведущий вал

Меряем зазор, регулируем "эх раз, еще раз", и так пока не получится... вот так!

Ну, вот зазор в норме, но это еще не все.

Нужно проверить пятно контакта в главной паре. Так как мы не снимали ведущую шестерню, и она установлена на заводе, то это облегчает задачу, но проверить все-таки надо.

Часто для этого используют краску - красят ведомую шестерню, прокручивают, смотрят пятно. В таком методе есть два недостатка.

Первое, при сборке обычно используют легкие смазки, чтобы детали не работали в сухую, а значит, краска может плохо лечь на детали.

Второе, краску надо смыть после проверки, то есть все разобрать, промыть собрать, хотя конечно на это можно и забить...

Мы применили медносодержащую смазку для тормозов, все отлично видно, и если потом до конца все не смоешь - это не страшно, ведь это смазка, а не краска.

Метод:

Наносим смазку на небольшой сектор ведомой шестерни, прокручиваем редуктор несколько раз в обе стороны, смотрим пятно контакта. Если все в порядке смываем основную массу смазки и идем дальше. Вот и все.

Пятно контакта в норме, теперь нужно установить пневматический привод блокировки. Здесь расписывать нечего, все понятно по фотографиям.

Дальше надо зафиксировать штифтом свободную гайку и пневмо-привод

Все готово к проверке работы привода блокировки. Собираем электрическую цепь. Подаем проверочное давление - 6,20 кг/см.кв или 90 Psi (рабочее давление 5,70).

Все в порядке - давление держит - блокировка включается (и выключатся), что просто отлично.

Теперь осталось поставить редуктор в задний мост, хм какая мелочь...

Итак, часть вторая - сборка мостов.

Начинаем с заднего моста, то есть, устанавливаем редуктор с блокировкой. Мост после глобальных разрушений надо хорошенько очистить и вымыть

Есть некоторые трудности, связанные с нежным обращением с трубкой подачи воздуха. Ее нужно подгибать по месту, чтобы не повредить при установке и в тоже время не допустимо, чтобы она после инсталляции редуктора касалась ведомой шестерни. Несколько раз приходится делать, как делал ослик "Иа", пока не получится... - "Входит и выходит, замечательно выходит". Ну вот, все звезды сошлись и редуктор на "низком старте"

Теперь нанесем герметик на картер моста. Зазора вполне хватает, используем герметик красного цвета, чтобы легко контролировать качество соединения (оригинальный герметик черный, но мы же не скрываем вмешательства в мост, так просто удобнее)

Прижимаем

Наживляем и затягиваем гайки (момент затяжки 40 Нм)

Вот окончательный вариант, пока идет дальнейшая сборка, закрываем воздушный штуцер, чтобы в него никакая бяка не попала

Собираем ступицы - все чистим, обезжиривает.

Ставим ось ступицы и вставляем полуось

Прикручиваем (не забываем нанести анаэробный герметик средней фиксации - Ленд Ровер принципиально, наверное, не пользуется гроверными шайбами)

Затягиваем (момент 64Нм)

Ставим ступицу в сборе с тормозным диском, наживляем гайку

Контрим гайку зубилом

Ставим крышку хаба, поставщик подвел со сроками поставки оригинальных прокладок, поэтому ставим на герметик, что вполне допустимо и работоспособно (от попадания воды и грязи – защищает надежно)

Фиксируем полуось кольцом и ставим резиновый колпачок

Ставим суппорт, болты также на герметик только сильной фиксации (красный)

Аналогично собираем вторую сторону.

Теперь время подвода воздушной магистрали

Выводим под левое заднее крыло и оттуда в салон. Трубку убираем в гофру, к элемента автомобиля крепим пластиковыми стяжками. Этапы на фото.

Дальше трубку в салон и к ресиверу, но это отдельная история. Аналогично заднему мосту собирается передний мост.

Все почти также только не полуоси, а ШРУСы.

Не забываем прикрутить карданы

И рулевую тягу

Теперь зальем масло в мосты

и заполним смазкой поворотные кулаки

Прокачаем тормоза и собственно все. Ездить на машине можно уже сейчас, а для работы блокировки нужно подключить компрессор, но это другая история.